雅魯藏布江支流河谷在溫潤水氣下所滋養出繽紛的色塊
會選擇去拉姆拉錯完全是在廣東旅友阿德(其實忘記他叫什麼了，就這麼稱呼吧)的一句話慫恿下而一時衝動選擇去看看的，[神湖是我入藏以來看過最美麗的地方]，阿德瞇上眼睛語帶陶醉的這麼說著。但這位老兄運氣很衰的在一個人去色拉寺時遺失了ipod、硬碟、記憶卡等所有關於神湖的照片資訊，儘管他沒法給我們看到實際的圖像，但光聽他這樣形容就夠讓人嚮往了，或許保留一點想像空間更吸引人吧。
阿德是在拉薩時A介紹給我認識的，當時我倆正在規劃從拉薩一路往東到四川及雲南的行程，而阿德正好就從反方向孤身一路而來，面對接下來漫漫長路我們恨不得從他身上挖出未來路上最新的旅行資訊。阿德有個癖好是蒐集奇怪的東西，他神祕兮兮的告訴我們在拉薩街上買到一顆狼頭標本直接用快遞寄回深圳的家中，我很好奇這種東西怎麼在潮濕溫暖的南方保存，大概很快就會長蛆吧。喔對了! 以這裡的宰客風氣，我打賭他回家會收到一顆狗頭吧。
講到阿德就不得不提到在格桑花家居酒店的趣事，在客棧服務的年輕小藏妹好像看上他(我主動找她合照居然被拒絕了，真難過…)，有天要約他出去吃晚餐上哪走走，不過阿德居然拒絕了這位主動示好的小藏妹，因為他聞到對方身上濃厚的味道，想到傳聞中藏族久久才洗一次澡而無法接受，A認同地點點頭表示同意：[口味太重啦，實在吃不下去]。我心想他們大概不知道台灣人如我在西藏也是好幾個禮拜才洗一次。醞釀已久的正港濃厚台灣味這時默默潛藏在我的褲底，不過這個秘密當然不能讓他們知道。至少，在還沒一起上路前。
在打聽了前往神湖的交通後發現它地處偏遠，除了必須沿著雅魯藏布江河岸繞道山南地區外，距離最近的縣城-加查也要走來回近130KM以上的砂石路面、海拔高度落差超過2000m。阿德一個人從加查包車前往就花了450 RMB，對於從拉薩到雲南包含吃住交通只有1000 RMB預算的我們是肯定會爆表的開銷。不過我們也不想就此放棄，這時還在考慮是否加入我們的G湊過來一臉淡定表示，大不了走路攔便車進去。
G 打算以我們預算的一半，也就是500RMB挑戰從拉薩到成都全長超過2000公里的川藏線。這可不是什麼台北到高雄小睏一下就到的短短距離!，中國地大，川藏線是全長超過2000KM的崎嶇山路，需要從海拔500 m的成都翻越4700 m的山口。而台灣的中橫主線從東勢算起到太魯閣為止全長約190 km，翻越過最高點也不過3000 m初頭。在此之前他從藏北的那曲車站即開始攔便車的旅程，背著帳篷不花一毛的來到拉薩，前幾天又將只剩下1000 RMB不到的旅費拿去買了號稱是狼牙(400 RMB)的飾品，雖然眾人一致認為那不過是根狗牙，而且還黃兮兮地有點蛀掉。
最後我們做出這樣的結論：仍然取道山南線然後於林芝接滇藏線，途中還是會經過加查，到了當地再蒐集情報看看是否能找到便宜的交通方式，或者攔便車徒步一路借宿民宅或寺廟。
一路攔車
由於A的百元包很陽春無法裝下他奇奇怪怪的行李，裡面包括很厚重的藏式提袋、前天才從汕頭寄來超級厚重的16吋手提本(筆電)，還有一根半路以80元買來的血淋淋的腥臭牦牛角(我們後來轉山時看到很多放在路邊藏民拿來祭祀的，還有在市場不要丟在地上的…)，這些行李跟裝備完全看不出是要為徒步攔便車而準備的…。於是我們協議每次攔到車就讓他先上，最後演變成他幾乎直接搭上當地的麵包或公交車，而我倆在後面繼續秉持窮苦背包客精神一路攔車的場景。
前天與我們一起上路的A已經比我們提早整整一天從曲松攔到台好車直達加查縣城，我跟G則一路迫降在國小教室、歷經千辛萬苦換了包括拖拉機、機車、大貨車、小貨車等等(這又是一段故事啦)，才在隔天深夜近12點來到加查縣城。 早已等我倆等到不耐煩的A也沒閒著，已經安排好住宿並蒐集到最新情報，更厲害的是他還與茶館老闆混的很熟。
小茶館的熱情支援
這間小小的藏式茶館是兩位藏族姊妹經營的，昏暗的裝潢及簡樸擺設看的出來是以服務當地人為主。他說老闆妹妹看上他，每次點藏麵跟藏茶都會特別加料，不過我是看不出來有什麼特別關愛的眼神啦，這跟平常我在外面小麵攤碰到歐巴桑看我的眼神沒啥差別。喔，我要說的重點是，他認識了一個在車行工作的年輕小夥子，願意主動借機車讓我們騎去拉姆拉措。
隔天我們再去店裡用餐時有兩個回族青年也在此聊天還參加老闆的KTV聚會，他們是來這裡做蟲草收購的中盤生意，在藏區或者全中國到哪都可見到作生意的回族人，或許是他們仍流著祖先阿拉伯及波斯商人的血液而慣於四處流浪經商吧。其中一位很熱切地沒說幾句話就急著想跟我們交換QQ帳號。
[一定要加我喔]
[你們會不會討厭我，因為我是回族人]
這位看來有迫切交友需求的小哥其突兀直接的問法讓一下子讓我傻眼了。原來回族在藏區似乎頗受排擠，我猜測或許是因為他們人少不若漢族人多勢眾且有政府撐腰，所以即使漢人來此打工且占走比較多的當地工作機會，藏人們也比較會選擇以他們為出氣對象而特別容易被拿來開刀。
甚至我在拉薩時碰到一位外地來打工的回族青年就深深相信：西藏314暴動事件的導火線是因為回民大量來此占去了本地藏人的工作機會，才特別引起藏人的不滿；當然，我想另一個原因是：政府把事件焦點往此方向引導模糊衝突的根本原因。
大家都是中國人
當我們逐漸聊到在藏區的禁忌話題時，這時主動提出要借我們機車看上去年約16、7歲上下的藏族小哥表示：
[大家都是中國人要互相幫助嘛! 我們這邊的藏族才不像拉薩那裡一樣不知感恩做亂呢]
我在整趟旅程中多次受惠於這些少數民族朋友的國家認同，有時候還真的要感謝中國政府的民族和諧教育呢，許多是發自內心的把台灣來的人當作自己的同胞對待。特別是在藏區碰到的回族人，多是長期在外經商或打工，或許本身弱勢而較能感同身受異鄉遊子的滋味，對我們這些旅客更願意伸出不求報償的援手。
在雅魯藏布江旁徒步到深夜。看到美麗星空與河谷的瞬間，再多車經過我們也不想上了。
有一次徒步攔車到星空滿天了，在深夜的民宅前一位好心的藏人招待我們兩碗泡麵後，又好心的幫忙攔了一輛路過的大貨車，講了一陣好不容易四川籍的漢人司機才答應載我們一程，這位藏民不解的說：[你們不是同族的嘛，怎麼不互相照顧一下呢?]。
三貼到神湖
隔天一早起床我們在小茶館裡等了又等，說要借的車一直沒有出現，該不會不借了吧…，等待之餘我們繼續諮詢路況。過了一會兒年輕的藏族小夥子終於姍姍來遲出現了，不過問題又來了，這是輛檔車，我們三人裡面只有A曾經在半年前於非洲旅行時騎過幾次，於是又花了點時間在外面練車。
加查縣城隨拍。牛羊隨意在大街上走動。
過了一會A眼神充滿信心的的說沒問題了，要載著我去市場採買，我遲疑了一下還是上了後座，轟隆隆一陣，後座傳來柴油引擎牽動著車身的震動感，我還來不及抓穩，車頭就突然翹起往前爆衝，看來今天可是有來回130公里的路程可以好好練習了。
接下來就是三個大男人緊密三貼像個三明治一樣前往朝聖了。一從雅魯藏布江主流河谷彎入往聖湖的叉路支流河谷的景色便截然不同，從壯闊的大河轉為婉約的清淺小溪，河岸旁的淺灣清澈見底美的令人不可置信，牛馬在綠草如茵的草原上悠閒的踱步，彷彿來到世外桃源。支流河谷的水氣高了許多，山壁旁的植被翠綠鑲嵌著多種黃與紅的色塊在陽光的透射下色彩繽紛。
不過在欣賞景色之餘是需要用盡全身的力量控制自身平衡才不會從車上滾下來。一路上顛簸不已，隨時有凹洞或突起物，好幾次路過時被震到屁股往上彈又落下來，沒有飛出去真是奇蹟。一路上碰到數次步行前往或者與我們反方向出來的藏民，實在是佩服他們對於信仰的虔誠與堅定。
毀於近代文革的琼果杰寺遺址
來到次久村已經是兩個半小時後了，如果在台灣，可以是台北到花蓮的路上或者換算成是北橫的巴陵，不過我們只是來到山腳下而已。遠遠看到了琼果杰寺(4580 m)的遺址，在五百年前由二世達賴喇嘛所建的佛寺已毀在近代新中國的瘋狂文革浩劫，現在的瓊果傑寺是由十一世班禪撥款重修的，據說可以借宿。該寺經歷代達賴喇嘛修繕和擴建，逐漸成為達賴喇嘛的夏季行宮之一，直到現任達賴出走印度之前。由於我們出發時間已經比預定的晚了許多，行匆匆下只好捨棄寺內一遊繼續趕路。
這時已經騎了50多公里、緩慢爬升了1300 m，早已在不知不覺間借助機械與石化燃料的方式爬到比玉山主峰還高一截的海拔。接下來只剩下13km左右，看著前方之字行陡升的山路還要一路上升至超過 5000 m的越稜鞍部，望著之前僅僅在緩坡就一路熄火的座騎，這段陡坡真的能騎上去嗎，是否該在村落另外找車呢，還在猶疑間我們已經在之字路上了，兩旁盡是染滿白霜的巨大山塊，而這，不過是世界屋脊歲月容跡上眾多皺紋中的一道淺溝。
Continued…
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